经过数千年演化的中国汉民族服装,为何会在民国时期有了巨变?

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经过数千年演化的中国汉民族服装,为何会在民国时期有了巨变?


服饰文化最能彰显一个民族的文化色彩,文化作为一种无形、无色、无味的抽象概念。虽然从表面看上去会给人一种空洞、晦涩之感,但如果将其付诸于书籍、建筑,习俗、服饰、语言等文化载体之后,就会发现它不仅有形、有色而且还十分有味道。

笔者认为最能体现出文化色彩的标志物,除了文字中所表达的喜怒哀乐色彩之外。其实,大家用肉眼可以看到的画卷以及建筑物上的颜色,都是一个民族文化色彩最直观的表现。而从古至今穿在身上五颜六色的衣服,也是不容忽视的服饰文化色彩。

服饰文化作为中华文明发展中的一个重要分支,从原始人用树叶与兽皮制作“衣服”开始,再到华夏“人文初祖”黄帝发明“上衣下裳”。

就已经初步奠定了古代汉民族的服装形制,历经大约五千年的发展与演化之后,在民国时期却发生了翻天覆地的变化。

民国时期时代特色与服饰文化变更

相对于其他历史比较久远的朝代来说,由于民国距离现代社会时间比较近,所以大多数人对这个历史上曾经存在过的政权都较为熟悉。这个曾经以“驱除鞑虏,恢复中华”为信条的政权,虽然最后不得不没入波涛汹涌的历史洪流。

但是在其发展建设中的“黄金十年”, 也给后人留下了很多值得传承和祭奠的文化理念。如果从表面上去分析民国社会发展趋势与特征,可以发现最能表现其社会变革的就是服饰文化。由于这个历史阶段相对来说比较特殊,所以民国时期的服饰文化也尤为独特。

如果从历史背景角度出发去看民国服饰文化,其实就像中国近代政治一样错综复杂。由于民国的社会构成主要以清朝遗民,接受过新式教育或有留学经历的群体为主,所以呈现出了多元化发展的历史特色。

笔者认为如果从根源上来讲民国时期的服饰文化,其实也同样显现出了亦中亦西,满汉合流、华洋杂处等特点。

在这种社会大环境的影响之下,形成了色彩斑斓、中西合璧的服饰景观。这其实也是中国数千年以来,从未有过的服饰文化大变革。

1.民国服饰文化特点

民国由于正处于社会大变革时期,所以从上至下都表现出了极为明显的多变性。政治、经济、文化各个方面都充满了不确定性,传统与革新以及中国与西方观念相互碰撞融合。在这种前提下服饰文化所体现出来的革新与融合最为明显。

笔者认为在多种文化的冲击之下,民国时期的服饰文化开始向多元化发展。从原来的中式传统服饰逐渐,向西式摩登与中西合璧方向发展。

这其实也是民国服饰多样化的主要原因之一,在这种多元化服饰理念的影响之下,民国时期的服饰也呈现出了多姿多彩的特色。

2.民国官方服装形制

民国政府在成立当年就曾颁布过一系列服装形制条例,其中对官员、军人、警察、外交官,以及男女礼服等方面都做了详细规定。从民国政治人物的服饰形式来看,基本上都以西式礼服样式为主,无论男女还都确立了大礼服与小礼服制度。

所谓“大礼服”其实就是指西式礼服,这种礼服的颜色多以黑色为主。长度以刚盖过膝盖为宜前为对襟后下端开衩,脚上穿黑色过踝靴子头戴高顶礼帽。从具体规定来看还有白天与夜晚之分,晚上穿的礼物被称为“晚礼服”。

“晚礼服”的样式完全借鉴欧式燕尾服,礼服内穿白色拉花衬衫领口处还需系领结,从外观看上去其实与西方国家男式服装相差无几。从这一点来看其实就是确立了西装在社会礼仪中的地位,亦或是将这种西式服饰文化由上至下进行推广。

从清朝时期的长袍、马褂、布靴,到民国时期的西式礼服着装,其实完全表达出了当时社会,其实已经自上而下地接受了西式服装与服饰习惯。

虽然从外表上来看更加整洁并且有气度,但是这种完全西化的服装,却丧失了中式服饰的传统韵味。

3.民国特色服饰“中山装”

(1)民国特色服饰“中山装”的起源

“中山装”顾名思义就是由“国父”孙中山,借鉴欧美服饰元素结合日式学生服装,设计出来的一种具有中式特色的民国服饰。这种形制的服装从外表上来看,既有欧美西装的设计元素同时也融入了亚洲服饰特点。

“中山装”是一种立翻领有袋盖的四贴袋服装。这种形制的服装设计出来之后,在1929年4月被国民政府规定为法定制服。

这其实也是大家在以民国为主题的影视剧中,经常能看到很多民国官员身着“中山装”形象的根本原因。

这种凝聚了中华传统与西方理念的服饰,从诞生之日起就注定了其浓郁的时代特色。作为民国男性的标志性服装可谓深入了社会的各个层面,上至民国政府要员下至普通百姓,几乎都对这种寓意极为深刻的“中山装”情有独钟。

但是随着时间流逝“中山装”早已淡出了大众视野,尤其是在上个世纪八十年代之后,更是被广大民众当做老古董收入了储物柜。

这种在民国时曾风靡一时的“中山装”,也终于随着民国彻底没入了历史的尘埃之中。

(2)“中山装”的重要涵义

“中山装”作时代大变革时期的民国政府统一着装,不仅可以体现出东方服饰文化,与欧美国家服饰理念的积极融合与创新,同时也可以彰显出中西方文化的大融合。这种民国时期的“国服”其实就是民国服饰文化的重要体现。

“中山装”上身左右各有两个带盖子和扣子的口袋,这种服装形制其实与日式学生服颇为类似,这其实与孙中山曾多次旅日息息相关。

但是“中山装”的领子由立领改为翻领,其实就是参考了满清官府中的翻领设计,而这种领子会让上衣看起来更加挺阔。

“中山装”下身直接套用了西式长裤设计,笔直裤线的裤线不仅可以让裤子看起来更加具有立体感,而且也可以在一定角度上拉伸着装者的身高。这种服装设计理念不仅非常符合中国人的审美观,而且也会给人一种庄严肃穆的历史厚重感。

这款极具中式服饰文化特色的服装,在纽扣设计上其实也煞费苦心。“中山装”的设计者将其纽扣数量由七个改成五个,这样不仅可以更加方便桌穿用,而且也可以让身着“中山装”的人看起来更有威仪感。

如果从“中山装”的设计内涵角度去分析,可以得知五个扣代表“五权分立”;而四个兜代表“礼、义、廉、耻”;袖口上的三枚纽扣则寓意“三民主义”。虽然当初孙中山在设计这款服装时的想法不得而知,但是这种牵强附会的涵义也确实令人感动。

4.民国女性礼服“旗袍”

民国是一个非常传奇的历史阶段,不仅出现了很多才华与智慧并重的绅士,同时也孕育出了令世人羡艳的“名媛”。她们是温婉与动人的人间精灵,当身着旗袍款款走来之时,总能给人一种超然外物的自然美感。

旗袍诞生于上个世纪二十年代,并于1929年被确定为国家礼服之一,笔者认为旗袍作为一种中西合璧的女性服饰,不是是国之精粹同时也充分展现出了东方女性之美。大家可以试想一下身着旗袍手执纸伞,步态轻盈温婉可人的美人款款而来时的情景。

旗袍作为中式服装中最能体现女性美的服饰文化,既继承了传统中式服饰的神韵与美感,同时也融入了西方服饰设计中的曲线美。这种剪裁贴身如行云流水一般的服饰,不仅最大程度上彰显出了东方女性的身材之美,同时也体现出了中西合璧服饰文化特征。

《辞海》中关于旗袍的记载:“旗袍,原为清朝满族妇女所穿用的一种服装,两边不开衩,袖长八寸至一尺,衣服的边缘绣有彩绿。辛亥革命以后为汉族妇女所接受,并改良为:直领,右斜襟开口,紧腰身,衣长至膝下,两边开衩,袖口收小”。

从《辞海》中的介绍可以得知,旗袍其实是从满族妇女“旗袍”改良而来。但清代“旗袍”两边不开衩并且比较宽大,这与民国时期的“旗袍”又有很大差别。,居然从外观上来看有很多相似之处,但是民国“旗袍”却更具有开放性的特色。

关于旗袍概念的界定虽然历来争议颇多,但是这种外型与清代“旗女之袍”颇为类似的服装。不仅冲破了封建礼教对女性的身体与人格的限制,同时也能充分体现出身体曲线美。尤其是修身剪裁以及单侧或双侧开叉设计,更是让禁锢了几千年的美腿重见天日。

一袭旗袍染就一身芳华,两袖月光诉说绝世风雅。民国时的名媛仿佛与旗袍是天生绝配,当出身名贵、才貌双全的名媛身着或淡雅,或艳丽的旗袍行走在民国大街上时,她们就是一道永不磨灭的靓丽风景。

笔者认为民国时期诞生的女性服饰“旗袍”,其实就是传统中式服饰文化与西式服装理念,完美结合之后应运而生的一种具有现代感的女性服装。

这种服装既可以体现出女性的雍容华贵之美,同时也可以彰显出温文尔雅的大家闺秀之感。


结 语

民国是一个仅存续三十八年的重要历史阶段,在这个纷繁复杂、变化无常的大时代中,政治、经济、文化以及社会中的各个层面,其实都出现了较为明显的变革。但由于有一种“剪不断,理还乱”的时代特征,所以只能够截取其中一个显著特征,去分析其历史变革中的突出特点与内涵。

民国时期新旧思想碰撞与融合的焦点,其实可以体现在很多方面。但由于当时社会中最显而易见的就是日常服饰文化领域,所以笔者从民国服饰文化领域着手,为广大读者分析了民国时期的社会变革特征。

笔者认为民国时期的服饰文化变革,其实主要体现在中式传统、西式摩登,以及中西合璧等三个主要变革与改良之中。

服饰作为一个民族最突出的文化特征,一旦出现变革或彻底颠覆的现象之后,就说明已经进入了一个崭新时代。


【参考文献】

郭丰秋《身体视角下民国女性服饰变革探析》

陈玉《民国时期女性服饰的历史变迁》

王雪《民国时期服饰简论》

徐逸《议民国时期服饰变革的意义》